Alexander McQueen

La roba d'Alexander McQueen reflecteix la personalitat del seu creador: l'excèntric i geni Lee Alexander McQueen.

Després de la sortida sobtada del dissenyador, la marca continua mantenint el seu estil, delectant-se amb roba extravagant i looks desafiants atrevits.

Alexander McQueen és una marca de luxe d'autor fundada pel dissenyador londinenc Alexander McQueen. Aquesta és la casa de moda més impactant i escandalosa d'Anglaterra.

El fundador de la marca és una personalitat única, un dissenyador de moda amb talent que va rebre tres vegades el títol de "Dissenyador britànic de l'any" a una edat bastant jove: el 1997, 1998 i 2002.

Un dels pocs que va definir amb habilitat i va recollir a l'instant les tendències de la moda al tombant de segle. A les seves mans, fins i tot els colors més sense rostre van cobrar vida, van començar a "jugar i cantar", adquirint una força sense precedents.

A les col·leccions d'Alexander, els oposats absoluts es van combinar harmònicament, va ser aquesta característica increïble la que va fer que la seva marca fos tan única.

La biografia del dissenyador no és gaire diferent de la dels seus altres contemporanis. Procedent d'una família pobra de Londres, difícilment s'hauria pogut imaginar que seria capaç d'aconseguir aquest èxit, i la seva marca es faria popular a tot el món.

• Lee McQueen va néixer el 17 de març de 1969 a Londres. Des de petit li agradava la moda, dibuixava esbossos de vestits de dona, però la família estava en contra de la seva afició.
• L'any 1985 va abandonar l'escola i va deixar la casa dels seus pares, trobant feina a l'estudi "Anderson & Shepherd". Més tard va ser convidat al paper de dissenyador de vestuari en un taller de teatre, on va cosir vestuari escènic.

• El 1989, es va convertir en assistent del dissenyador de moda japonès Koji Tatsuno i es va matricular al St Martins Central College.
• L'any 1992 va obtenir un màster en disseny. La col·lecció de graduació del màster va atraure l'atenció del públic, però va causar una impressió especial a l'estilista Isabella Blow, que va comprar tots els vestits fets. Més tard, va tenir una gran influència en la promoció del jove dissenyador, li va aconsellar que canviés el seu nom per Alexander, i ell la considerava la seva musa.
• El 1994, el dissenyador va registrar la seva pròpia marca, Alexander McQueen.
• El 1996, va esdevenir el director d'art de Givenchy, succeint a John Galliano, i va romandre en aquest càrrec fins al 2001.
• El 1997, la marca Alexander McQueen va passar a la propietat del Grup Gucci.
• El 2001, la marca Gucci es va convertir en la propietària de la meitat de les accions de McQueen. Al mateix temps, Alexander es va separar de Givenchy i es va centrar completament en la seva marca, guanyant una llibertat creativa total. A partir d'aquell moment va començar la història d'èxit d'Alexander McQueen.

• L'any 2003 es va presentar la primera fragància femenina, Kingdom, seguida d'una versió masculina quatre anys més tard.
• El 29 d'octubre de 2003, va rebre l'Ordre de l'Imperi Britànic de mans d'Isabel II al Palau de Buckingham.
• El 2005, va començar la cooperació amb l'empresa esportiva Puma, el dissenyador va llançar una col·lecció de sabates.
• L'any 2006 es va crear la línia democràtica McQ, que amb el temps va començar a posicionar-se com una marca juvenil separada McQ per Alexander McQueen.
• El 2007, la marca Samsonite va llançar maletes que s'assemblen a un cofre humà, dissenyades per Alexander.
• El 2009, McQueen va crear vestuari per a l'obra "Eonagata", que estava dedicada al misteri del francès Chevalier d'Eon.
• L'11 de febrer de 2010, el van trobar penjat a casa seva a Londres. Les raons per les quals el dissenyador es va suïcidar no es coneixen amb certesa. La seva mort sobtada va afectar a moltes persones i es va discutir activament a la propera Setmana de la Moda.

Un mes després, l'assistent de McQueen, Sarah Burton, que encara ocupa aquest càrrec, va assumir el càrrec de directora creativa de la marca.

Durant la seva vida, Alexander McQueen va aconseguir llançar 35 col·leccions de roba des del 1992 fins al 2010. Cadascun mereix una menció per separat, però coneixerem el més interessant i provocador d'ells.

• Col·lecció St Martins MA Graduate, Jack the Ripper Stalks His Victims, 1992

La col·lecció de graduació del dissenyador dedicada a Jack l'Estripador. Malauradament, no hi ha fotos del programa de debut, i Isabella Blow, a qui hem esmentat anteriorment, es va convertir en la propietària de la col·lecció.

No obstant això, diversos articles d'aquesta col·lecció van participar recentment a l'exposició Alexander McQueen: Savage Beauty, que es va celebrar al Museu Metropolitan d'Art de Nova York.

Entre les exposicions hi ha un vestit de seda amb un estampat de filferro de pues adornat amb cabell humà. Aquesta és una referència a les dones de virtut fàcil durant l'època victoriana. Venien els seus cabells, que després convertien en perruques amb rínxols.

Inicialment, els seus propis rínxols, envasats en bosses de plàstic, estaven units a tota la roba del dissenyador.

• Highland Rape tardor/hivern 1995

La col·lecció dedicada al conflicte entre Escòcia i Anglaterra va rebre un nom provocador. Les models van pujar a la passarel·la, retratant la tristesa a la vora de la histèria, i portaven roba de quadres amb retallades.

Aleshores, després d'haver entès malament la col·lecció, els crítics van acusar Alexander d'odiar les dones.

• La fam, primavera/estiu 1996

La col·lecció celebrava la bellesa dels vampirs fins i tot abans que es convertís en corrent. A mitjans dels anys 90, el dissenyador va utilitzar tops semblants a bosses de sang, bruses de seda asimètriques en negre i pantalons amb malucs retallats.

Algunes de les faldilles estaven decorades amb cornaments, i el fragment de cornament es va convertir en una arracada icònica de ullal que era potent i sofisticada alhora.

• Dante ("Dante"), tardor/hivern 1996

L'espectacle estava dedicat als feligresos de l'església hugonota, els feligresos de la qual eren descendents d'Alexandre.Els models van pujar a la passarel·la acompanyats de música d'orgue, ells mateixos tenien la pell pàl·lida i els llavis sagnants. L'ambient a la sala havia de recordar als reunits i que s'acostaven a la mort.

La col·lecció destaca especialment pel fet que els vestits estaven impresos amb fotografies de persones fetes pel famós fotògraf de guerra Don McCullin.

• Voss, primavera/estiu 2001

La mostra s'ha convertit en una de les actuacions més ambicioses no només per a la marca, sinó també per a la indústria de la moda en general. El Mirror Club i moltes altres decoracions van ser dissenyades per imitar un hospital mental.

Les models que representaven malalts mentals portaven vestits fluids adornats amb brodats, plomes i petxines de musclos. Alguns portaven embenats al cap, mentre que altres estaven decorats amb gorres en forma d'ocell de peluix.

La col·lecció també incloïa vestits pantalons d'oficina, tops de plàstic, jaquetes asimètriques. Era un joc de contrastos: línies simples es complementaven amb imatges exagerades.

Com que McQueen va adorar els ocells des de la infància, aquesta no va ser l'única col·lecció en què va utilitzar plomes: eren una font constant de creativitat i obres mestres increïbles.

• La Dame Bleue (La dama de blau), primavera/estiu 2008

El suïcidi de l'amiga i musa d'Isabella Blow el 2007 va ser un gran cop per a Alexander. Per fer front a les emocions acumulades, la dissenyadora va dedicar la següent col·lecció al seu mentor, basat en el seu estil.

Aquests inclouen roba d'inspiració asiàtica, vestits amb ocells de peluix, barrets que imitaven màscares d'esgrima i, per descomptat, els famosos tocats d'un grup de papallones que Philip Tracy va ajudar a crear.

• Les vídues de Culloden tardor/hivern 2006

Una altra col·lecció dedicada a la convulsa història sagnant d'Escòcia, de la qual van néixer els seus avantpassats. Segons els records dels amics, estava literalment obsessionat amb aquest país.

A la col·lecció, McQueen va utilitzar principalment teixits de textura polisíl·lab, tartan, plomes i pell. Banys de cérvol, nius, ales de papallones i ocells jugaven amb els tocats. L'espectacle va acabar amb un holograma flotant de Kate Moss amb un vestit d'organza sense pes.

• The Horn of Plenty tardor/hivern 2009

Aquest desfile avui segueix sent un dels més espectaculars i memorables de la història de la indústria de la moda. El dissenyador va tornar a girar cap al tema dels ocells, aquesta vegada superant-se a si mateix.

La temàtica de la col·lecció està dedicada a l'època de consum en què vivim. Les models van sortir a la passarel·la amb tacons molt alts, vestides amb roba de contrast de colors.

L'espectacle es va completar amb dues models, que van sortir amb vestits de capoll blanc i negre. Els vestits estaven completament fets de plomes; ara es poden considerar amb seguretat una de les obres mestres més reconeixibles del dissenyador.

• L'Atlàntida de Plató, primavera/estiu 2010

L'última col·lecció del dissenyador, que va demostrar el vol de la seva il·limitada imaginació. Ella l'anomena una mena de "fi del món" d'Alexander McQueen.

El dissenyador es va inspirar en els problemes de l'escalfament global i la vida després de l'apocalipsi. L'espectacle es va convertir en l'encarnació de les fantasies d'Alexandre, en què el planeta està habitat per persones rèptils que s'han adaptat a la vida terrestre i sota l'aigua.

La col·lecció inclou vestits airejats, vestits d'una forma inusual amb un estampat de serp i una imatge d'ales de papallona iridescents. Els models portaven pentinats alts al cap, dissenyats per completar la imatge de criatures alienígenes.

La col·lecció és especialment reconeixible gràcies a les llegendàries sabates Armadillo. Es tracta de sabates d'una forma inusual amb una plataforma alta i un taló de 30 centímetres.

Van guanyar especial popularitat gràcies a Lady Gaga, que hi va aparèixer al seu vídeo, i després va comprar la majoria dels models presentats.

En la seva obra, Alexander McQueen va conrear la pròpia mort i la vida després de la mort.Per exemple, la col·lecció Dante de 1996 es va dedicar a aquest tema.

No en va, un dels símbols associats a l'obra del dissenyador és la calavera. Per exemple, es poden trobar a les samarretes, així com esquelets i imatges de plomes, que també van tenir un paper important en l'obra d'Alexandre.

Les samarretes, per regla general, es fan en colors neutres: blanc, negre, blau fosc, gris. Són ideals per al dia a dia i només es diferencien en estampats provocatius.

Sarah Burton continua treballant hàbilment a la marca Alexander McQueen. En general, les seves col·leccions s'han tornat més femenines i delicades, fins i tot es podria dir més "portable".

A l'assortiment podeu trobar abrics per a tots els gustos: solts i ajustats, llargs i asimètrics. Delecten amb una gran varietat de formes, textures i estils.

Potser el vestit de núvia més emblemàtic de la casa de moda Alexander McQueen és el creat per a Kate Middleton el 2011 per Sarah Burton. Aquest és un vestit de núvia elegant que la gent recordarà durant molt de temps.

Feta de setí, anava subjecta a l'esquena amb 58 botons, i el seu tren feia 2,7 metres de llargada. La part superior del vestit estava feta d'encaix, decorada amb estampats de flors, símbols de la Gran Bretanya. També hi havia retalls d'encaix a la vora del vestit; en total, el vestit tenia més de 200 aplicacions. Es va valorar en 50.000 dòlars.

Per a alguns, les sabates de McQueen són repugnants, per a altres, una delicia, però pràcticament ningú no deixa indiferent.

Per exemple, el 2009 va presentar una col·lecció de sabates amb uns talons de 30 centímetres que s'assemblaven a les peülles. Alguns models fins i tot es van negar a participar al programa, considerant les sabates massa extremes.

Com a part de diverses col·leccions, va sortir amb sabates semblants a la mandíbula d'un alienígena, sandàlies sobre una plataforma de fantasia decorada amb papallones, sabates amb dos talons a l'estil japonès.

Després de la seva mort, les sabates del deliri es van tornar més moderades i lacòniques. Sarah Burton presenta col·leccions que inclouen sabates i sandàlies força corrents, però són més adequades per al desgast diari.

El 2005, la marca esportiva alemanya Puma va signar un contracte plurianual amb el dissenyador. La seva casa va començar a desenvolupar col·leccions de sabates càpsula que incloïen sabatilles i sabatilles d'esport d'un disseny impressionant.

Només es van utilitzar materials d'alta qualitat per cosir sabates, cosa que va fer que les sabates esportives fossin especialment úniques: es tracta de cuir italià, cuir d'ovella napa, cabra, vedella, pell barrejada amb camussa, pell de poni. No hi ha dubte que l'estil característic de McQueen és evident en el disseny de les sabatilles esportives.

La col·laboració entre aquestes dues marques ha donat vida a un disseny, comoditat i practicitat increïbles, la qual cosa és especialment cert quan les sabatilles esportives i les sabatilles esportives han anat més enllà del gimnàs, convertint-se en sabates quotidianes.

L'any 2006, la marca va signar un contracte amb Samsonite per crear una col·lecció de bosses i maletes. Les maletes van crear una autèntica sensació: les costelles humanes es van estrènyer a la tapa d'un model i l'altre va imitar la closca d'una tortuga.

Les embragatges, icòniques de la casa de moda, van aparèixer després de la mort del dissenyador. Continuant amb les tradicions creades pel dissenyador, Sarah va crear una col·lecció d'embragatges decorades amb calaveres, que Alexander adorava.

Aquest embragatge és reconeixible gràcies al mànec d'arrossegament, que també serveix com a decoració atractiva. En el disseny s'utilitzen motius florals i vegetals, i les bosses en si estan fetes de metall i cuir gruixut.

Les ulleres Alexander McQueen parlen de varietat i llibertat, combinades amb una expressivitat lacònica. Tots els models són produïts per l'italià Safilo, per la qual cosa poden presumir d'una excel·lent qualitat i excel·lents característiques tècniques.

Les formes i l'aspecte de les ulleres són variades, especialment als fashionistes els encanten els models amb calaveres, que semblen brillants i impactants.

De 1996 a 2001, la marca va col·laborar amb el joier Sean Lin per crear joies per als espectacles.Durant el seu dur treball, el món va veure coses tan increïbles com una cotilla, una massa d'arracades, un puny "ploma de porc espín", joies fetes de llautó, coure i altres metalls inusuals.

Més tard, el dissenyador va llançar una col·lecció de joies amb calaveres, el símbol de la marca. Incloïa grans polseres i anells de cuir i metall.

De moment, la marca Alexander McQueen ha llançat 11 fragàncies, la més antiga de les quals és Kingdom, que es va llançar el 2003. Pertany al grup de fragàncies especiades orientals i conté notes de cítrics, espècies i flors.

L'ampolla de perfum té una forma inusual, des d'un cert angle sembla la meitat d'un cor.

També es van llançar diverses edicions limitades per a dones. Kingdom Edició Limitada i Kingdom Summer - un perfum oriental més lleuger amb notes florals.

L'any 2005 es va llançar la fragància My Queen, que pertany al grup de flors orientals. Inclou violeta, ametlla, iris i altres notes florals.

A jutjar per les ressenyes, el perfum es pot anomenar en pols, amb un lleuger toc d'espècies. La longevitat, com en el cas anterior, és molt elevada, l'aroma dura molt de temps a la pell i dóna una bona estesa.

També es van llançar diverses versions d'aquesta fragància: My Queen Deluxe Edition i My Queen Light Mist.

El 2016 es van llançar dues fragàncies femenines més: McQueen Parfum i McQueen Eau de Parfum. Tots dos pertanyen al grup floral oriental.

El 2017, es va llançar una altra versió de la fragància: McQueen Eau Blanche, que pertany al grup floral de fusta i musc. Combina gessamí, nardo i violeta.

No es pot negar que la marxa d'Alexander McQueen de la vida va comportar canvis en les col·leccions de la marca. Tanmateix, essent deixeble d'un geni, Sarah Burton aconsegueix mantenir un disseny únic i un tall únic, que avui fa que la roba d'Alexander McQueen sigui desitjable i estimada a tot el món.