Vestuari nacional de França

Els primers requisits previs per al vestit nacional francès van aparèixer al segle XVII. Els camperols francesos feien la seva roba amb tela, llana i tela amb fil de cotó. Durant els anys del final de la Revolució Francesa van començar a aparèixer versions festives de vestits nacionals.

A cada província es van crear disfresses amb les seves pròpies característiques:

• Bretons - cossos, encaix i cossos ajustats.

• Flamenc - xal quadre decorat amb serrell.

• Catalunya - mangots (volants de braços calats) i colors vius.

Les sabates eren les mateixes per a totes les dones i homes. Era un esclop de fusta. Cal tenir en compte que fins avui, al camp francès es porten esclops de fusta per treballar.

Fins al segle XVIII, els francesos de les províncies portaven una camisa normal, que va ser substituïda per una brusa ampla i allargada feta amb la mateixa tela que la seva predecessora. Estava de moda portar aquestes bruses sobre una jaqueta.

Si abans de la revolució aquesta versió del vestit es considerava festiva, després del seu final, els artesans i els treballadors urbans van començar a vestir-se d'aquesta manera. Els burgesos preferien un abric a una jaqueta.

Les bruses populars van començar a ser usades pels pastors, que portaven una capa de llana o una capa feta amb pells de cabra. He de dir que alguns artistes encara prefereixen aquest estil.

I a principis del segle XIX, entre els camperols francesos es van posar de moda els pantalons fins als genolls en combinació amb polaines o mitges lligades sota els genolls. Es basaven en una camisa, armilla, jaqueta i mocador de coll.Després, més a prop de mitjans de segle, la moda masculina es va diversificar amb pantalons llargs ajustats.

Ha sofert transformació i coll de camisa. Els punys plegables i un coll, ajustats amb una cinta, es substitueixen per botons, i la part superior de la camisa es va cobrir amb una bufanda.

L'armilla es tancava amb dues fileres de botons. Tota aquesta estructura estava assegurada per una jaqueta escurçada, de vegades allargada a la part posterior.

Al segle XVIII, un barret d'amador era el tocat de tots els pagesos i, a finals del segle XIX, els homes grans el van començar a portar. Amb el pas del temps, el barret d'amador va ser substituït per un barret d'ala rodona.

Per a la fabricació de la versió d'hivern del barret es va utilitzar feltre, per a la versió d'estiu, palla.

A les províncies costaneres, els pagesos portaven una gorra de sis decorada amb un pompó.

El vestit nacional de les dones era molt més senzill. Consistia en una faldilla ampla decorada amb volants o plecs i un jersei. Tot això es complementava amb un davantal i un mocador, que anava lligat a les espatlles.

El cap estava decorat amb una gorra. Es considerava una opció per a la llar, i s'hi portava un barret o una bufanda per sortir de casa.

L'estat d'una persona estava determinat per la paleta de colors. Els pagesos cosien la seva roba amb materials grisos, marrons i blancs. Els burgesos es distingien per la roba blava, vermella o lila. I de vegades negre.

Els dies festius, es va afegir un cosset a la versió habitual del vestit.

A cada província, alguns vestits nacionals diferien pel brodat, la forma del tocat o el color del davantal.

Més tard, es van posar de moda els vestits femenins semblants a les túniques. Estaven lligats ben alt sota el pit. Amb els anys, els vestits es van allargar amb faldilles en capes a la part inferior.

Els accessoris inclouen paraigües, barrets petits amb vel, mànigues i bufandes.

Els nens no eren diferents dels adults i els seus vestits eren una còpia en miniatura de la roba nacional d'adults.

Les noies portaven faldilles una mica més curtes que els adults, en cas contrari tot era com les dones: una gorra, una camisa, un davantal.

La roba dels nois era exactament la mateixa que el vestit dels homes.

Després del final de la Revolució Francesa, el vestit nacional camperol va patir canvis dramàtics. Això va passar a causa de l'augment del benestar dels pagesos. I els mercats van començar a omplir-se amb teixits de fàbrica: seda i tela.

La versió festiva de la disfressa també s'ha convertit en una altra. Va quedar marcat per la moda de la ciutat. A tot França, els vestits nacionals eren semblants entre si i constaven dels mateixos elements. Però les peculiaritats de cada província influïen en la forma dels barrets i els cossos, el tall i els colors. Els historiadors de la moda distingeixen diversos conjunts de roba d'aquella època.

El vestit urbà es va posar de moda només a finals del segle XIX. Durant molt de temps, només els barrets van romandre sense canvis. Alguns d'ells encara són populars a la vida quotidiana. Per exemple, als Alps, el Rosselló i la Bretònia.

Avui els patriotes intenten reviure les antigues tradicions i organitzen festes de disfresses i carnavals, que inclouen salts d'obstacles per a la millor disfressa. Aquests esdeveniments són especialment populars a Provença, Bretonia, Savoia.

Els vestits nacionals també són populars entre els grups de dansa que els cosuen per a les seves actuacions.

Una sensació de colors, proporcions i formes: tot això es plasma en el vestit urbà francès modern. Probablement per això França es considera un pioner de tendències.

El tombant del segle XVI-XVII es va convertir en una pàgina d'èxit de la història de França. El país va entrar al cercle de les principals potències i va millorar la seva posició econòmica. Per a tota Europa, França s'ha convertit en un legislador i un estàndard de les tendències de la moda i la cultura de la cort.

El país llança una nina Pandora i el seu armari. La nina es va produir en dues mides, una gran, es va posar roba exterior i una de petita mostrava roba interior. Aquesta nina va costar prohibitivament i es va vendre a altres països europeus.

Cal assenyalar que quan la transferència de Pandora estava en curs, fins i tot les hostilitats van cessar i no van interferir en el seu camí.

Cap a finals del segle XVII, es va llançar a França una revista de moda il·lustrada anomenada Merkur Talent.

Han sorgit els estàndards de bellesa. El rei Lluís 14 era considerat l'home ideal: alt, majestuós, amb cabells exuberants i trets regulars. Tots els homes d'aquella època havien de tenir masclisme, galanteria, saber ballar i mantenir-se a la cadira.

Els francesos eren menys exigents amb les dones. Les dones franceses havien de ser majestuoses, coquetes, s'havia de distingir per pretensió i esplendor.

Com a tal, no hi havia cap ideal d'aparença de dona. Va canviar segons els gustos del rei i les característiques del seu següent favorit.

La guerra ha tingut el seu efecte en el vestit dels homes. Es van posar de moda elements de roba semblants a un uniforme militar. I als anys quaranta i al final de la guerra, la moda havia canviat dràsticament.

Aleshores el jove Lluís va arribar al poder i el vestit va adquirir trets infantils. Sota ell es van inventar els pantalons-faldilla dobles, que es deien regravats. Als anys seixanta, el vestuari masculí està guanyant masculinitat. Es cusen justocor, vesta i culottes.

La roba de dona no va tolerar canvis tan dràstics i a poc a poc va arribar a una silueta de perfil i roba de casa.

La roba d'aquella època era de setí, gasa, tafetà i moiré. Els vestits d'home estan fets de vellut, tela i llana. L'encaix es posa de moda. S'utilitza per decorar petits detalls de vestits i vestits, així com sabates.

A finals de segle es van popularitzar les ratlles, els quadres, els brodats i els teixits estampats.

Amb l'arribada de Versalles, es va posar de moda el tapís, que adorna la majoria de vestits.